こんかイワシ。米糠で塩漬けしたイワシである。

福井県越前のサバのへしこが有名なので、いささか抵抗があるが、サバをイワシに置き換えたものといえばわかってもらえるだろう。そう言うことに何故抵抗があるのかといえば、サバのへしこは、こんかイワシの亜流と思っていたからである。

こんかイワシのイワシをサバに置き換えたものがサバのへしこと、本当は言いたいのである。

が、この頃、居酒屋でサバのへし子が酒のあてに出るようになって、あらためて母親に聞いた。

「母ちゃん、おまんなぁ、サバのへしこという、サバのこんか漬けをしっとるけ」。返事は「うん知っとるよ。こんかサバは見たことないけど、オラのおばばから聞いて知っとったよ。ほんやけど、オラちゃんとこは、こんかイワシしかなかったよ」。

そうか、へしこもあったのか。ということで、あえてどちらが先で、ホンマモノかはこだわらないことにした。

村には、石崎という漁師町から、おばさんがリヤーカーでとれた魚を日々売りに来ていた。その季節になるとイワシが沢山獲れたのだろう。「かかりめはいらんかねェー」の売り声を覚えている。何故イワシのことをかかりめと言ったのかしらないが。わが家でも新鮮なイワシをたくさん買って、こんかイワシを作った。

「イワシの頭を手でちぎるとダダミ（内臓）も一緒にとれるんや。真子や白子はそのまま残るけど。それを洗って、一度、塩で４~５日あら漬けした後、塩と米糠それになんばをまぶして、本漬けするんや。１００匹以上も漬けたかのう。」

沢庵と同じ漬け方で、大根がイワシになったようなものだ。父と母が木の樽でイワシを漬け込んでいるのを覚えている。

こんかイワシは、そのまま焼いて食べる事が多かった。しょっぱいが、糠の焼いた香ばしいにおいはコメの飯には本当に良く合っていた。

また、この頃、居酒屋でするように、サバのへしこの糠を落としてそのまま食べるというやり方を、こんかイワシでもしたそうである。親父はそれに酢をかけ、一杯やったらしい。

私が好きだったのは、わが家でこんかイワシの土鍋と言っていたものである。こんかイワシを糠のついたまま2匹ほど土鍋に入れ、水から炊き、煮立ったら身をほぐし骨をとりだして、これに白菜、大根を入れて煮るというそれだけのものである。たった2匹のこんかイワシだが、かなりの量の白菜や大根を味付るのに十分である。これもコメのご飯を何倍もおかわりできる冬のごちそうであった。

イワシが庶民の魚から高級魚になった今日、こんかイワシを口にする機会はめったになくなってしまった。さびしい限りである。